Перейти к содержимому

Дневник NARKADZHA

  • записи
    34
  • комментариев
    135
  • просмотр
    5 431

Об этом блоге

В Украине - марихуана  является не законным наркотиком. Выращивание,курение и распространение преследуется и карается законодательством Украины.

Записи в этом блоге

 

Метель Auto.Fem Blizzard

Метель Auto.Fem Blizzard. Представляю сорт от магазина  shajtanshop. Семена были даны под зимний индор. С течением обстоятельств я не смог провести репорт. Приходится высадить их в аут.  С этими семенами так сажу от этого магазина такие сорта как  Гашишная страсть (Foto.Fem.)   Hash Passion,  Лимонный Скунс (Foto.Fem.)   Lemon Skunk,  Белый Носорог (Foto.Fem)  White Rhino.   

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Проведу стрим.

Привет всем кому интересно. Проведу стрим по выбору места и подготовке  к ауту. Послушаю вас и расскажу как я готовлюсь. кидайте плюшки если интересно 24.04.2018. приблизительно в это время.

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Я здесь, Я не куда не пропадал))

Сегодня, харвестить. За весь период аута. Я дахуя лгал. Себе близким, знакомым. И эта сладковатая ложь, длилась в период 3 месяца. Как и всю жизнь. С самого  рождение. Бываю не грамотным. Если это в чате грешу на Т9.  Бывает лень что то делать. Ка по мне Я много лгу. И при том не скрываю правду. Как Я отмеряю ложь по себе. Сугубо долго  объяснять. Аут, быстрый старт. В режиме работы, суеты обыденной, выезжаем на десант. Сирота рулит, по дороге тормозим гребем земельки. Земля камень черноземье, прикинули добавили песок, сухую траву кое ка на пихали, перегной куриное. Закинули тренированный десант. Целую неделю. Я проращивал под фитолампой полный спектр 90 ват. Подразделение прибыло  с четырех мест. ruseeds  shajtan  Нюхач Пыхач  Магазин Боб Марли F1seeds.  Место было маловато ибо в тренировочном центре ютилась: 20 кустов салата, донор для клонов от kriss и два автоцвета от  Нюхача Пыхача . Семена были промочены и засажены в торф стаканчики в покупную землю. Проклюнулись семена все, а вот каски скинули не все с 14 штук осталось 10 штук. Кривые руки не кто не отменял. Завесь периуд на месте дислокации был всего 2 раза ( ито чисто случайно. Удобрять не удобрял. И вот сирота в пути. Такой наглости лесники бы позавидовали сирота пробиралась по пескам стремительно. И вот .... Бля что за хуйня. первый куст и явный признак что кто то коцал шишки, прям целую колу срезали. Печаль.  На следующем месте все хорошо. В трёх шагах . БЛЯ опять. И тут мы ахуели. Возле мешка аккуратно сложены шишечки и уже высохшие до коричневого цвет, рядом кола только что срезанная. И следы, следы мышки, куча какашечек. А вот кто у нас сука тырит. вот падла. Да и ладно. Я осмотрев кусты обнаружил что Фотопериудные Ранецветы поедены стволы. Сирота прокомментировал, что она в своих владениях десятину собрала, да и шишки нам подсушила не надо ждать сушки. Я с ним согласился. 6 кустов автиков были изяты и перенаправлены на сушку. 4 ранецвета стоят и ждут своего часа. ближе к вечеру я забил колпак водног. И вот пишу рассказ о том как я провел время.  P.S. Вот только досада. Вовремя всей ко нетели Я спутал сорта. точно помню только один. И что бы не кого не обидеть. Все сорта супер. как в прорастание так и в самом росте.  

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Зайди почитай, может поможешь,)

Уважаемые. Суть помощи проста. Надо ваша регистрация, и пару кликов. Это заработок на битоники. С вас не убудет, а мне приятно. ,)))))  Доход пойдет на конкурс который я хочу на мутить. 

NARKADZHA

NARKADZHA

 

pappa vera

Papaver somniferum.  pappa vera, что в переводе означает «настоящая детская кашка»; это связано с тем, что уже в древности незрелые головки мака использовались для успокоения слишком крикливых грудных детей (их разжёвывали, завёртывали в тряпочку и давали детям вместо соски ссылка после удачной пикировки    

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Papaver somniferum

Мак снотворный (опиумный) — однолетнее травянистое растение вида Papaver somniferum. Содержит опий, который вызывает анальгезию и сон. Обычно высота растения около 100 см, бывает и больше. Стебель жесткий, гладкий или покрыт редкими волосками, может разветвляться. Листья крупные, гладкие, треугольной формы с зубцами по краям. Цветет мак бледно-фиолетовыми, ярко-красными, розовыми и белыми цветками с большим количеством тычинок и четырьмя лепестками с темными пятнами у основания (фото 1). Отцветая, образует плод — шарообразную коробочку с перегородками внутри. Семена многочисленные, имеют различную окраску (серую, коричневую, черно-голубую, белую и других оттенков). Подсчитывать количество семян в каждой коробочке нецелесообразно - оно неодинаковое, но известно что в 1 кг содержится 2 миллиона зернышек. 

В ботаническом виде снотворного мака условно выделяют две формы: мак масличный и мак опиумный. Мак снотворный - это единственный вид сельскохозяйственной культуры мака. Выращивается на больших территориях. 

Другие виды - Мак самосейка (Papaver rhoeas - фото 2) и Papaver argemone - более низкорослые сельскохозяйственные сорняки, их можно ошибочно принять за урожай. Они не содержат опия. Также не содержит опия многолетний Мак восточный (Papaver orientale)   Papaver somniferum имеет множество разновидностей и сортов. Они отличаются друг от друга как по цвету, так и по другим физическим характеристикам, таким как количество и форма лепестков, количество цветов и плодов, количество и цвет семян, содержание опия и т.д. Однако для всех сортов papaver somniferum есть общая особенность, которая позволяет отличить данный вид мака от других видов, не содержащих опий: это листья (сравните фото). У снотворного мака листья широкие, однородные и гладкие, у других видов листья узкие, рассечены на лепестки или покрыты волосками. 

Papaver somniferum группы Paeoniflorum (т.е. пионовидный или пионоцветный, иногда называемый Papaver paeoniflorum - фото 3) - это разновидность опиумного мака, его цветы имеют много лепестков и широкую цветовую гамму. 

Papaver somniferum группы Laciniatum (бахромчатый, иногда называемый Papaver laciniatum - фото 4) - это разновидность опиумного мака, лепестки его цветов рассечены на множество узких концов, похожих на бахрому, а цветок напоминает помпон. 

Некоторые из разновидностей, в частности сорт Norman, имеют низкое содержание морфина, но более высокие концентрации других алкалоидов. Однако, большинство сортов снотворного мака, в том числе используемые для декоративных целей и в производстве семян, содержат достаточно много морфина, примерно 0.2-0.8% от веса сухих коробочек. 

Мак снотворный широко распространен в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии. Маковая солома - мелко перемолотые коробочки мака, собранные при полной зрелости сухими, без семян. До 1930-х гг маковая солома была сельскохозяйственным отходом после сбора урожая семян. Позднее был изобретен процесс извлечения морфина из нее. Маковая солома, состоящая в основном из высушенных коробочек мака, вскоре стала важным источником морфина. Из-за большего содержания опия лучше использовать опиумный мак, чем масличный. Сегодня маковая солома является основным источником опиатов - натуральных алкалоидов опиума. Она является сырьем для 90% мирового объема легальных поставок морфина (для медицинских и научных целей), а в некоторых странах она также является сырьем для нелегального морфина (и, следовательно, героина).
Мак снотворный выращивают в каждой стране с разрешения и под контролем соответствующих органов, учитывая его репутацию. Масличные сорта выращивают для получения в основном семян (из которых можно извлечь маковое масло или использовать их для изготовления кондитерских изделий), а опийные — лекарственных препаратов. Поскольку семена мака не содержат алкалоидов, они свободно продаются даже в РФ, а вот культивирование мака запрещено и семена импортируются. Декоративные сорта выращивают для красоты в тех странах, где это не запрещено законом, выбрав и заказав семена например на ebay. Семена мака сажают обычно в апреле, цветет мак в июне-июле, а созревает на Маковей (14 августа).

У дикорастущих сортов мака коробочка при созревании раскрывается в верхней части и семена высыпаются при несвоевременной уборке. Коробочки мака посевного собирают по мере созревания, когда изменится цвет плода (на светло-коричневый) и при прикосновении он начинает издавать характерный «стук» семян. Уборку проводят выборочно. Семена дополнительно подсушивают, ссыпают в холщовые мешки и хранят в сухом месте, оберегая от грызунов и насекомых.

Специально выращенные сорта опийного мака имеют толстостенные коробочки. Специалисты недозрелые плоды надрезают особым ножом. Млечный сок загустевает на стенке коробочки. Это ценное лекарство (опий) снимают специальным скребком, укладывают в бидоны и отправляют на заводы для переработки. Традиционный сбор опийного мака для производства опиатов связан с трудоемкой работой по надрезанию зеленых маковых коробочек так, чтобы млечный сок просачивался и высыхал. На следующий день возвращаются и соскребают сухой млечный сок, известный как опий-сырец. Опий состоит из: 
-слизистых и смолистых веществ (до 10 %); 
-белковых веществ (до 20 %); 
-каучука (10—15 %); 
-алкалоидов (20 %), из которых половину составляет морфин; 
-минеральных веществ, углеводов и других веществ.    Маковую солому заготавливают в основном механизированным способом. Спелые семена мака отделяют при помощи молотьбы и веяния, а остальную часть составляет маковая солома. Семена опия не содержат. Больше всего опия содержится в стенках коробочек, также некоторое количество имеется в верхних частях стебля (расположенных на расстоянии не больше 30 см от коробочек) и листьях. Поэтому маковая солома обычно состоит только из верхних частей растения. Корни также могут быть собраны, но большинство производителей срезают растения высоко, так что урожай почти целиком состоит из бошек, опуская стебли, листья и корни. Маковая солома затем обрабатывается аналогично опиуму-сырцу для получения морфина и других алкалоидов опиума. Как избежать трудоемкой добычи опия вручную было темой исследований на протяжении почти 100 лет. Эти исследования представляют большой интерес в тех странах, где опийный мак является важной культурой, но из-за высоких затрат на рабочую силу сбор опия вручную не экономичен. Нужен был процесс, позволявший добывать опиаты из маковой соломы, а не непосредственно из (сравнительно чистого) опия. Процесс изобрели в Венгрии. 

В 1940-е годы промышленное производство морфина из маковой соломы распространилось из Венгрии в Польшу и затем в большинство стран, где мак выращивается на больших площадях в первую очередь для семян. Но для производства морфина в 1950 использовалось только 10% маковой соломы. На основании средней урожайности мака в 9 европейских странах, потенциальный объем производства морфина составлял 148800 кг. Однако фактический объем производства морфина из маковой соломы составлял всего 11663 кг. С 1950 года среднегодовой урожай с гектара составляет 675 кг семян мака и 450 кг маковой соломы, из которой в свою очередь, можно произвести около 2 кг морфина. Первый метод получения опиатов из маковой соломы был изобретен в Венгрии Яношем Кабая. Этот метод по-прежнему используется и сегодня. Кабая впервые применил новый метод когда поля опийного мака находились между этапами цветения и зрелости, а маковые коробочки были зеленые. В этом было несколько недостатков: 
- Незрелые семена мака невозможно просеять, так что не только урожай семян теряется, но их масла мешают процессу извлечения алкалоидов; 
- Обилие хлорофилла в растениях тоже мешает;
- Весь годовой урожай должен быть обработан в течение двух месяцев, как мак достиг стадии плода. 

Кабая вскоре обнаружил, что этот метод может применяться и в отношении маковой соломы из остатков урожая семян мака, и тем самым устранил все эти недостатки. Для производства концентрата маковой соломы (poppy straw concentrate - PSC) ее сначала измельчают в пыль, а затем промывают 6-10 или более раз в воде и / или различных кислотах и других химикатах. Концентраты маковой соломы, полученные с использованием других растворителей (а не подкисленной или простой воды) часто, но не всегда также называют PSC. 

Высушенный концентрат - это порошок цветом от бежевого до коричневого. Он содержит соли различных алкалоидов; содержание морфина в концентрате в 9-30 раз выше, чем в исходной маковой соломке. PSC является альтернативой опия-сырца как источника природных алкалоидов опийного мака, но не для всех алкалоидов. Заметным исключением является тебаин, которого гораздо больше в опие-сырце, чем в маковой соломе. Морфин - основной алкалоид, который находится в зрелых коробочках мака, он производится  либо из опия-сырца, либо из концентрата маковой соломы. 

Для извлечения морфина, PSC растворяют в воде и обрабатывают другими веществами для получения следующего промежуточного продукта, морфината кальция или реже морфината натрия, который затем подвергают дополнительной обработке для очистки препарата и превращают его в нужные соли морфина или основание. В процессе получения других алкалоидов, таких как кодеин и наркотин, используют другие химические вещества и / или оптимальное решение pH. 3500 до н.э.- шумеры нижней Месопотамии первыми начали использовать опиум.
1300 до н.э.- египтяне выращивают мак для производства опия. Опий распространяется по всему региону - в Грецию и даже в Центральную Европу.
460 до н.э.- великий греческий врач Гиппократ ("отец медицины"), пишет о пользе опия в лечении ряда заболеваний, особенно от диареи.
330 до н.э.- Александр Великий принес опиум в Персию и Индию.
400- египетский опиум завезен в Китай арабскими торговцами.
1300- опиум запрещают европейские христианские церкви, из-за его связи с востоком.
1500- в Португалии начали курить опиум.
1606- индийский опиум импортируют в Англию.
1680- Опиумная настойка Сиденхама (Sydenham's Laudanum) - в основном сочетание хереса и опия - появляется на рынке.
1700- голландские торговцы начинают поставлять в Китай опиум для курения. 
1729- император Китая Юн Чэн запрещает курение и продажу опиума, за исключением использования в лекарственных целях.
1753- опийный мак назван по классификации Papaver somniferum.
1780-1800 Британская Ост-Индская компания почти монополизировала торговлю опиумом в Индии и Китае из-за его политического влияния.
1729-Император Китая, Kиа Кинг вводит запрет опия.
1803- Фридрих Сертернер выделяет морфин из опиума - это первый алкалоид, выделенный из лекарственных растений. Он был назван в честь Морфея, греческого бога сна.
1827- немецкая фармацевтическая компания E. Merck & Co. начала производство морфина.
1843- доктор Александр Вуд изобрел первый шприц.
1852- Великобритания начинает закупать опиум в Бирме.
1856- Вторая опиумная война началась и закончилась. В результате опий был легализован в Китае.
1874- в Англии был изобретен диацетилморфина гидрохлорид (более известный как "героин").
1874- в Сан-Франциско ввели запрет на курение опиума.
1874- в Англии было основано общество по борьбе с торговлей опиумом.
1881- из опия выделяют кодеин.
1886- США вводит запрет на закупку опия в Китае.
1890- США вводит налогообложение на опий и морфин.
1910- Англия прекращает закупки опиума в Китае.   Во всем мире потребление полученных из опиумного мака наркотиков незаконно. Морфин-один из наиболее активных алкалоидов опийного мака. Он производится под строгим контролем и используется в качестве болеутоляющего средства, в основном при раковых заболеваниях в тяжелой стадии. Другой алкалоид, выделенный из мака - кодеин применяют как болеутоляющее (при различных болях, в том числе и при ревматических), иногда назначают при сухом кашле и поносе. Болеутоляющие лекарственные средства на основе натуральных алкалоидов опийного мака и аналогичных им синтетических веществ известны как опиоидные анальгетики. Некоторые из этих препаратов используются также для оказания помощи наркозависимым (заместительная терапия). Такие лекарства включают в себя бупренорфин и метадон. Многократный прием опиоидных анальгетиков может вызвать зависимость и толерантность. Общие побочные эффекты опиоидных анальгетиков: тошнота, рвота, запор и сонливость. Опиоидные анальгетики должны использоваться с осторожностью у людей с заболеваниями печени или почек, бронхиальной астмой или других респираторных заболеваний, а также у лиц,  злоупотребляющих наркотиками. Опиоидные анальгетики могут взаимодействовать с рядом других препаратов. Они могут вызвать побочные эффекты, снизить или усилить эффективность других лекарств, назначенных врачом. Одним из самых потребляемых производных опиумного мака является героин, о котором можно прочитать отдельно. Но используют также и сам мак в виде маковой соломки или высушенного опия (ханка). Опий применяется как опьяняющее средство, а крестьяне-бедняки применяют его и как лекарство. Действующим веществом является главным образом морфин. Разовая доза составляет примерно 100 мг морфина (грамм ханки или 20 грамм, т.е. примерно пол стакана маковой соломы) или вдвое меньше. То, как принимается опий, зависит от географических и культурных особенностей и традиций. В Иране и Средней Азии опиум принимают внутрь, заварив в воде (кукнар), китайцы и афганцы опиум чаще всего курят в специальных трубках или смешав с табаком, а европейцы и американцы вводят путём инъекций, выделив опий из мака и очистив в кустарных условиях. Интенсивность действия и ощущения при этом отличаются.   Интенсивность воздействия опиума зависит от того, как его принимают. Самый сильный эффект достигается при внутривенном введении. При курении опиум попадает в легкие, где он быстро всасывается кровеносными сосудами и попадает в мозг. При пероральном приеме опиум действует медленнее и слабее, потому что в этом случае прежде чем он поступит в мозг, опий должен пройти через желудок и верхние отделы кишечника. Процесс пищеварения ослабляет действие наркотика, так как он проходит через различные органы, прежде чем поглощается в кровоток. Опий по действию очень похож на героин. В начале может наблюдаться пик удовольствия (приход), а затем следует длительный период отдыха, свободы от страха и облегчение физической боли. Дыхание замедляется и зрачки уменьшаются в точку. В мозге алкалоиды опиума (опиаты) связываются со специфическими опиатными рецепторами, при воздействии на которые наступает облегчение боли, эйфория и появляется чувство благополучия. Эндорфины, вырабатываемые организмом "гормоны радости" действуют подобным же образом. Заполняя опиатные рецепторы, опиаты дают высшее состояние удовольствия, гораздо большее, чем организм может достигнуть самостоятельно с помощью природных эндорфинов. Опиаты также препятствуют сокращению мышц кишечника, что приводит к запорам или неспособности к дефекации. Они воздействуют на часть мозга, которая контролирует кашель и, особенно, при курении опиума, это может вызвать сухость во рту и слизистых оболочках носа. Действие опиума продолжается около 5 часов Ссылка  
 

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Местоклема

Описание: Delosperma napiforme (более известно под названием Mestoklema macrorrhizum) карликовый Африканский суккулент, многолетний полукустарник с многочисленными разветвляющимися стеблями, который цветет белыми цветами в летнее время.
   Стебли вырастают до 15-20 см. Со временем старые ветви засыхают почти полностью и растение вынуждено выпускать новые непосредственно от корня-репки или из старых одеревенелых ветвей.   В выращивании Местоклемы нет ничего сложного, она вовсе неприхотлива и подойдет даже самым начинающим любителям природы. При правильном подходе к выращиванию, растение со временем отплатит Вам огромным количеством мелких белых цветков.    Для взрослого растения достаточно горшка объемом 0,5 л, корни растут неглубоко. Растет достаточно быстро при благоприятных условиях. Будет расти и в полутени, но для лучшего развития растения и цветения предпочитетелен яркий свет - вплоть до прямых солнечных лучей. В случае искуственного освещения - достаточно лампы ДНаТ мощностью 150 Вт. Комнатной температуры 18°С-28°С вполне достаточно. Полив умеренный. Растение не требует особых почвенных смесей, можно использовать смесь для суккулентов. При сборе урожая можно проводить укоренение новых побегов, достаточно отломить часть стебля с двумя листьями и воткнуть во влажный песок или вермикулит.  Африканские племена используют местоклему для снятия стрессов, депрессий и перенапряжений. Существует множество способов употребления Местоклемы. Среди них: приготовление напитков и чая из ферментированного растения, смесей для курения, порошка для вдыхания носом. Традиционно сухие стебли и листья измельчаются и жуются. Чтобы проферментировать растение вам потребуется герметичная или полугерметичная емкость. Стебель и побеги собираются, тщательно размалываются и кладутся в герметичную емкость. Полученная субстанция ставится в теплое место на неделю для ферментации. По прошествии недели масса становится коричневой, выложите ее в плоскую посуду и высушите. Все, продукт готов к употреблению. Ферментированная Местоклема содержит меньше солей щавелевой кислоты, чем свежая или сушеная. К тому же появляется приятный аромат. Полученную массу можно заваривать как чай, вдыхать носом или курить.

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Калея закатечичи

Другие её названия: сон-трава, ходжа мадре, горькая трава ацтеков. Обитание    Если вам посчастливится побывать в сосновой или дубовой роще, где-нибудь в центральных землях Мексики, на высоте выше 1500 метров, вы непременно отыщите месторождение сон-травы. Также, она растет в южных районах Коста-Рики и некоторых мексиканских штатах.    Чтобы не перепутать ее с похожими на вид травами, следует знать внешние характеристики этого растения. Это трава около полтора метра в высоту, имеет листья в форме овала, края которых немного скручиваются. Цветет Калея желтоватыми или бледно-белыми цветами и имеет много тонких ветвей. На обратной стороне молодых листьев присутствует ярко выраженный фиолетовый цвет. Само же растение отличается интенсивностью зеленого оттенка. Стоит отметить, что встречались образцы и трехметровой высоты. История    Впервые о «горькой траве» (дословный перевод с ацтекского) в ботанической сфере было упомянуто в 1834 году. Через 130 лет Томас МакДугал описал непосредственно его психоактивные свойства. Но есть предположения, что первыми его использовали все-таки ацтеки для применения в магии и медицине. Сегодня фармакологические свойства растения только начинают исследовать на современном уровне. Действие Калеи    Если рассматривать эффекты от действия «ходжа мадре»,  следует рассказать об исследовании Пола Дэверо, который выпил стакан чая из калеи и по его словам, в течение часа после употребления, пришла расслабленность, чувство полного спокойствия и эйфории. Хотя ясность разума оставалась на высоком уровне, при том что чувства усилились. Опыты и исследования показали, что основным эффектом от растения является вызов усиленной сонливости и, как следствие, яркие сновидения. Сны становятся обьемными, запоминающимися, также появляется возможность их контролировать, изучать и работать через них со своим бессознательным. Применение    Коренные индейцы применяли «листья Бога» (сон траву) в традиционных обрядах, чтобы разъяснять чувства и помогать шаману пережить осознанные сновидения с пророчествами. Как лекарство Калея использовалась, в основном, для снятия головной боли, но также она выступает хорошим антисептиком для ран.    Чтобы приготовить сон-траву, индейцы Майа использовали несколько способов. Для лекарственного воздействия Калеи листья крошат до образования сока, чтобы затем его нанести на раны. А вот для того, чтобы вызвать осознанные сновидения, знахари племени заваривали чай или курили сухие листья перед сном.    В наше время, Калею можно заваривать в чай, настойку, а сушеные листья рекомендуют курить через трубку или сигарету. Вместе с тем, существуют способы употребления спиртовых экстрактов листьев.    Шаманы из племени Ченталь высоко ценят «волшебные» свойства Калеи и с уверенностью рассказывают, что растение проникает внутрь их и взращивает там волшебное дитя, которое обучает разум чистоте сознания и показывает истинные пути. Волшебный ребенок не просто существует, он нашептывает человеку, который дал ему жизнь, пророческие вещания и способен «открыть глаза на настоящую реальность». Вызванными при помощи сон травы сновидениями можно управлять, а именно, путешествовать в неведомые миры. Таким же образом можно избавляться от болезней и общаться с высшими существами.  

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Варган - инструмент шамана. Я им овладел.

Сегодня я ушёл в транс с помощью варгана. При этом я готовился месяц . Был полностью трезв за этот период.  И просто решил написать. И скинуть инфу о варгане.   Бубен используется, в основном, при камлании, когда шаман с помощью него взаимодействует с аудиторией, варган использует при медитации, когда происходит взаимодействие сознания шамана с его личной энергетикой.   Под разными названиями аналогичный инструмент и его модификации встречаются у большинства народов мира. Варган является одним из древнейших музыкальных инструментов; его точное происхождение не установлено, хотя исследования Фредерика Крейна говорят о том, что варган мог появиться пять тысяч лет тому назад на территории Южной Азии, распространяясь позднее через Азию и Европу вплоть до Африки и Нового Света[4]. Тем не менее, если учитывать, что архаичным прапредком варгана могла быть обычная ветка или щепка (аналогичный инструмент, ыяш-хомус, до сих пор известен в Туве[5]) — зарождение варгана может приходиться на значительно более древний период. В этом случае вопрос о географии происхождения инструмента практически неразрешим. В Европе самые ранние находки были сделаны в восточной Франции. 1868 году в Руане были найдены пять бронзовых варганов, относящихся скорее всего к галло-римскому периоду (V—VII вв). В Древнем Риме варган был известен как crembalum или trombula. В немецко-говорящих странах, где инструмент был особенно популярен в народной музыке, его называли Brummeisen. wikipedia Примечательно, кстати, что практически во всех этих странах варган считается народным музыкальным инструментом, отличается от других по форме, материалу и технологии изготовления. Это говорит о том, что изобретался варган везде независимо, благодаря чему каждый отдельный инструмент обладает набором неповторимых, присущих только ему характеристик. Неизменным же с древних времен и до сих пор остаётся принцип извлечения звука: неподвижное основание варгана прижимается к губам или зубам, после чего приводится в движение язычок. Ротовая полость при этом служит естественным резонатором. Изменение артикуляции рта (объёма ротовой полости, положения языка, и т.д.) позволяет изменять тон и тембр инструмента. Виды варганов Варганы делают из металла и дерева, кое-где можно встретить инструменты из кости и других более экзотичных материалов. Непосредственно от материала и технологии изготовления зависит как звучание будущего инструмента, так и его надёжность и долговечность. Именно поэтому мастера в качестве материала предпочитают использовать металл. Как правило, чем сложнее процесс изготовления и чем дороже металл, тем интереснее и богаче звучание варгана. По форме варганы разделяют на два вида: дуговые и пластинчатые. У дуговых варганов основание корпуса чаще всего закруглённое, имеет форму окружности или эллипса, переходит в две деки параллельные язычку. Язычок же прикреплен к основанию и как будто делит варган пополам, параллелен двум декам. Пластинчатые варганы представляют собой монолитную пластину (фрейм), с прорезью в центре и закрепленным или вырезанным в прорези язычком. Магия звука Варган имеет необычное, бархатное «металлическое» звучание, приятное уху, успокаивающее и настраивающее на размышления. Важно заметить, что тембр и диапазон, все оттенки звука зависят от каждого конкретного инструмента и, что не менее важно – конкретного исполнителя. В руках у разных людей варган всегда звучит по-разному. Варган позволяет извлекать невообразимое множество красивых звуков и призвуков, а в сочетании, например, с горловым пением (в России традиционно популярным на Алтае) потенциал инструмента просто-напросто перестаёт укладываться в какие-либо рамки. Чтобы играть на варгане не требуется музыкального образования. Научиться извлекать звук очень просто, а совершенствоваться в этом навыке можно бесконечно. Существует огромное множество техник игры и вариаций звука. Варган можно настраивать варган на определённую ноту, но это имеет смысл разве что при игре в ансамбле, а варган в большей степени сольный инструмент. Мастерская игра на варгане – завораживает, уводит от окружающей реальности, заставляет проникнуться повествованием играющего, песней варгана. При извлечении звука колеблющийся язычок варгана рождает вибрации, которые передаются и человеку, изменяя и дополняя тем самым восприятие музыки. С помощью этих вибраций и необыкновенного звучания варгана можно выходить в состояние лёгкого контролируемого транса. Именно это свойство варгана используют в шаманских медитативно-трансовых практиках. Многое о варганах ещё только предстоит узнать. Мастера изобретают новые виды варганов, ищут способы улучшить их звучание, доводят до совершенства свои инструменты. Музыканты работают над техникой игры, открывают новые приёмы и способы извлечения звука. Каждый человек способен открыть для себя что-то новое благодаря варгану. chto-takoe-vargan   не плохая музыка с ритмами варгана можно улететь

NARKADZHA

NARKADZHA

 

С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе.

Выращивание конопли в открытом грунте 1) Подготовка аутдора

Во-первых хочется упомянуть о посадке, существует два способа - высадка семян и высадка ростков, я предпочитаю высаживать уже пророщенные и выросшие в росток растения, когда они уже окрепнут:

Но есть и другие мнения которые звучат тоже разумно. Когда семена высаживаються сразу в землю на улице они растут сразу в естественных условиях, закаляясь они становятся более живучими, а так же в отличии от растений которые развивались изначально в природе, ростки выращенные в боксе имеют более мягкий и вкусный стебель и листья , чему животные и насекомые всегда рады и с удовольствием съедят ваши ростки.. Вобщем, однозначного более лучшего способа нет, выбирать как именно производить посадку в аут - вам!
Сеют семена конопли когда почва на глубине 10 см прогреется до +8 +10 С






Аутдор - выращивание на улице, при выращивании на улице вам необходимо создать более подходящие для культуры условия, в основном это подготовка грунта, защита от вредителей и правильная подкормка!
Подготовка грунта в большинстве случаев необходим при выращивании на улице! Потому как почва на природе редко бывает с дренажом, в ней мало микро элементов и макро элементы тоже не всегда в достатке! Поэтому почву лучше всего подготовить как и в индоре!
Как минимум важно найти место где всегда растут заросли крапивы, именно там почва будет более подходящая и достаточно дренажная! Вам нужно найти хорошо освещенное (не закрытое от солнца деревьями и т.п) место, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вода не задерживалась в почве и не создавала болотистой почвы.. к тому же возвышенности всегда хорошо освещены. Сажайте растения не далеко от источника воды , чтобы в любой момент вы могли полить растение/
На большей части территории России вызревать могут только автоцветущие виды конопли. Это очень важный параметр при выборе семян!

Фотопериодные сорта вызревают только на юге России, где в конце октября - начале ноября температура все еще выше +10 С.
При выборе фотопериодных сортов стоит учесть что примерно в начале сентября в аутдоре природа включает режим цветения (12/12), и именно с этого момента начинается созревание. Не важно сколько растение росло до начала цветения (сентябрь), созревание начнется именно с начала цветения, то есть не важно посадили ли вы фотопериодное растение в мае или же в августе - оно все равно созреет только в ноябре.
Стоит учитывать что при температуре ниже +10 конопля полностью прекращает свой рост. А при температуре ниже +5 в течении продолжительного времени - растение умирает! Так что если у вас в ноябре температура уже ниже +- 0 С, то фотопериодные растения конопли - не для вашего региона. В этом случае подойдут только автоцветущие сорта.

Созревание в условиях гроубокса проходит примерно на 1-2 недели быстрее чем в аутдоре, это происходит за счет того что в индоре перед лампами не проплывают облака загораживая свет, да и вобще не бывает плохой погоды!

Вот еще один очень эффективный способ подготовки почвы к высадке, назовем ее пакетная высадка :
Нам понадобится :
1) Пакет для мусора большого объема , эти мешки обычно плотнее мелких мусорных пакетов , так же подойдет любой другой плотный пакет
2) Готовая почвенная смесь ( земля/ вермикулит/перлит)
3) Лопата
4) 5 л воды / на одно растение
5) Рассада
Находим хорошо освещенное и не людное место, выкапываем яму такого размера, чтоб в него полностью влез 10-15 литровый пакет земли, - ставим пакет в землю проделываем в нем дырки по всей поверхности, это можно сделать и заранее)) - 
Дырки в дне пакета должны быть размером не меньше толщины карандаша, а то мелкие дырки забьются быстро и опять же получится затопление.
Засыпаем землю в пакет - 
выглядеть должно так чтоб края пакета полностью были утоплены в яме, далее высаживаем росток в пакет и хорошо поливаем, - 
потом засыпаем края пакета и верхний слой благородной почвы - местной землей, так чтоб земля под кустом ничем не отличалась от окружающей... - 
хорошо если добавите сухие ветки, так чтоб они торчали в разные стороны. Иначе это послужит для всех маяком привлекающим внимание. Круглое черное пятно благородной земли под зелененьким кустом - на такое позарится и вся местная живность, ветки могут помочь не достать до мягкой зелени первые недели после высадки, именно они самые опасные в плане прожорливых грызунов.
Самая главная фишка технологии в том, что ограждение в виде пакета является барьером который не дает другим растениям корнями занимать пространство земли ,под нашим сортовым кустом.
Корни чужих "сорняковых" растений будут съедать большую часть ваших удобрений, а также занимают все доступное место для развития корневой системы нашего сортового растения!
Так же немаловажная функция "пакетной технологии" высадки это то что кормить в аутдоре можно дорогими удобрениями типа Biobizz или GHE Flora series, не боясь излишних затрат - ведь все удобрения как и в индоре поглащаются только нашим растением ввиду отсутствия корней чужих растений!

2) Уход за растением в аутдоре

Формирование куста

В аутдоре вы не сможете контролировать ни влажность, ни температуру, поэтому прежде чем растение обрастет толстыми шишками стоит сформировать куст так чтоб ветки не располагались слишком близко друг к другу. Формировать куст можно с помощью подвязки ветвей растения к воткнутым в землю веткам. При выращивании автоцветов формирование куста обычно не требуется, ввиду того что большими эти растения не вырастают (автоцветы - очень редко вырастают более 150 см , средний рост 50-80 см).
Ваша задача расположить ветки максимально далеко друг от друга, это позволит не накапливать шишками влагу которая может спровоцировать плесень и гниль на шишках, также это позволит солнцу лучше освещать ваше растение, а ветру не позволит отломать ветки. Загибать верхнюю центральную колу при этом методе не надо!

Если вы высадили ваши растения на том месте где растут густые заросли крапивы, то вы выбрали наиболее подходящее место для вашего огорода!

Во-первых крапива хорошо маскирует ваши растения , так как у крапивы схожее строение и цвет куста и зазубреных листьев.

Во-вторых крапива растет только в хорошо дренажной почве , что так же подходит конопле , в третьих росшая в прошлом году крапива послужит хорошим органическим удобрением. Но стоит следить чтобы крапива позже не заслонила свет вашим растениям. Поэтому раз в две недели рядом с вашими посадками стоит сделать прореживание кустов крапивы, для этого в перчатках срежьте все близко растущие кусты крапивы, не выдирайте! а именно срежьте , а то выдергивая крапиву вы можете повредить корневую систему вашего растения.
Проблемы лучше предупреждать , чем решать их последствия! Поэтому когда речь идет о высадке в аутдор , лучше сразу понимать что в аутдоре самый большой риск того что ваше растение заразится какой нибудь плесенью или его начнут есть насекомые .
Для устранения будущих проблем используйте безопасные средства которые не помогут вылечить зараженное растение, но не дадут заразить здоровое.
Во первых это структура и свежесть используемой почвы. Если ваша почва будет достаточно дренажная и свежая - то шанс заболеть растению сразу сокращается в несколько раз. Затопленная плохо аэрируемая и старая земля часто служит первой причиной заболевания.
Обработка земли до высадки и обработка куста в стадии вегетации - табачной пылью = обезопасит ваше растение от тлей, трипсов, медяниц, блошек и других сосущих вредителей. 

в) Подкормка растений в аутдоре

В аутдоре так же как и в индоре можно использовать как органику так и минеральные удобрения, но дорогие удобрения в аутдоре расходуются быстрее, поэтому либо используйте дорогие удобрения вместе с техникой пакетной высадки, либо используйте недорогие минеральные удобрения типа монофосфата калия и аммиачной селитры - 
, либо так же не дорогие органические типа конского или куриного помета - 
еще есть вариант собственного приготовления удобрения из навоза, в чистом виде навоз использовать нельзя в нем много вредных веществ и азота, который попросту сожжет растение! Для подкормок из навоза сначала приготавливают перегной, и только после этого используют при приготовлении раствора для полива/ питания или просто перемешивают с почвой.
Не разбрасывайте минеральные удобрения (порошки) в сухом виде вокруг лунки! Такой способ подкормки мало эффективен .. потому как прежде чем удобрения впитаются почвой должно будет пройти не меньше трех проливных дождей или поливов. К тому же неравномерное распределение этих удобрений , могут создать скопления которые могут повредить корневую систему. Лучше если вы предварительно разведете ваше удобрение в воде.
Так же многие гроверы часто используют собственную мочу для удобрения почвы, моча содержит много азота, поэтому если вы решите удобрить таким способом ваше растение - то мочу предварительно необходимо разбавить водой в пропорции не менее чем 1/3 - моча/вода.
Удобрять мочой в стадии цветения крайне не рекомендуется. Если вы не имеете подручных средств чтобы разбавить мочу водой, то можно просто пописать вокруг растения - вдалеке от стебля, не ближе 30 см! чтоб не сжечь корни аммиаком содержащемся в моче!
Из санитарно-дерматологических соображений я советую пользоваться такими способами кормления не часто! А вобще лучше вовсе не использовать мочу как удобрение , потому как моча так же содержит разнообразные токсины которые так же впитаются корнями в растение!
При снижении температуры осенью , а так же если вы поставите кондиционер в гроубокс и настроите температурный режим +10 С , то шишки и листва растения приобретут черный, фиолетовый или красный цвет!
Черный и фиолетовые цвета обычно наблюдаются только у сортов с генетикой индики () -
А покраснение у сортов с генетикой сативы (супер лемон хейз) - 

Для транспортировки готовых шишек , маникюринг - а то есть обрывание больших лопухов и срез торчащей листвы - следует производить сразу на месте его произрастания. Во первых чтобы не тащить лишний вес, во вторых чтобы урожай был компактней и помещался в сумку.  Источник С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе. Подойти к посадке в аутдоре можно по-разному, начиная от пары горшков с кустами на заднем дворике и заканчивая плантацией на сотни растений, запрятанной в лесу. Кто-то растит для себя, а кто-то предполагает приподнять на этом деньжат. Думайте сами, чего вы хотите и что в итоге получите.   Выращивать коноплю на улице не сложно, а результаты могут быть очень впечатляющими. Я люблю бывать подальше от глаз людских, и пытаюсь насладиться при этом всем, что даёт нам природа. Дышать свежим воздухом, прогуливаясь, найти секунду чтобы остановиться и обхватить руками огромное дерево, заряжаясь его позитивной энергией. Прогуливаться вдоль бегущего лесного ручья, попросив его забрать всю негативную энергию и чувствуя, как её смывает течение. Может быть, большинству я покажусь извращенцем, но, по-моему, чем больше людей чувствуют любовь и уважение к природе, тем лучшим местом становится наш мир.   Конопля относится к растениям, подверженным влиянию фотопериода. Это значит, что растение может чувствовать продолжительность светлого и тёмного времени суток. Большинство гроверов знает, что почти все сорта каннабиса начинают цвести, когда период темноты достигает 12 часов. Фишка аутдорщика – найти раннецветущие (их ещё называют автоцветущие) сорта, которые цветут, не дожидаясь удлинения ночного периода и успевают произвести шишки больше и сильнее.   Выбор подходящего сорта не менее важен, чем выбор подходящего места посадки. Вам захочется найти сорта, наименее подверженные плесневению и вредителям и с ранним сроком цветения. Я обнаружил, что хотя сорта с преобладанием индики производят более плотные шишки, они гораздо дольше сохнут после дождя. Это дает больше шансов развиться спорам грибков плесени. Сативапроизводит неплотные, воздушные шишки, менее подверженные плесневению, но имеет больший период цветения. Ещё две важных составляющих – это урожайность и пручесть. Вам придётся найти подходящую для ваших условий комбинацию этих составляющих.
Если вы все ещё не начали, то сейчас самое время! Начинать выращивание на улице нужно с заранее подготовленной рассады. Для проращиваемых семян вполне достаточно света флюоресцентных ламп. Предварительное проращивание позволит растениям развиться до высаживания в почву. Высаживайте семечки в контейнеры, которые легко транспортировать и не жалко выкинуть после использования.   Поиск подходящего безопасного места
Помимо безопасности, важным фактором в подборе места посадки является освещённость. Чем больше прямого солнечного света, предпочтительно на южных склонах, тем лучше. Избегайте часто посещаемых мест, туристических прогулочных маршрутов, объездных дорог и прочих мест, облюбованных отдыхающими, дачниками и грибниками. Я бы предложил воспользоваться старой пословицей «не клади все яйца в одну корзину» и подыскать несколько участков для посадки. Ещё одно правило гласит, что лучше располагать посадки в низинах. Это позволит слегка растянуть период выращивания, потому что на возвышенностях обычно холода наступают раньше. Близкая расположенность к воде является несомненным плюсом, но имеет также и несколько минусов. Вода естественным образом привлекает и человека, и животных, но, с другой стороны, её доступность избавит вас от изнурительной работы, когда вашим питомцам понадобится много влаги.   Добавлю ко всему вышесказанному, что лучше не растить коноплю на своём участке. Если вы всё же решитесь на это, будьте готовы доказать, что посторонние люди могли без спроса засадить ваш участок марихуаной. Если участок большой, то несколько растений, скрытых в лесной чаще в уголке, были бы очень кстати, но будьте осторожны. Растите на своей территории на свой страх и риск, но я всё же настоятельно рекомендую не делать этого. Если вы будете пойманы на своём участке, велик риск того, что обыщут ваш дом и другую собственность. Вы можете никогда не быть пойманными, но помните – вокруг полно подозрительных соседей, охотников, прогуливающихся людей, которые вполне могут случайно натолкнуться на плантацию и заложить вас полиции. Если участок большой, есть вероятность, что его заметят с самолета или вертолета (в России в сезон сбора урожая активно проводится профилактическая операция «Мак», целью которой является поиск незаконных посадок). Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашей плантации. Невидимая с земли, она, возможно, хорошо видна с воздуха.   Когда вы выбрали безопасное место для посадки, убедитесь что оно достаточно удобрено (обильная разросшаяся зелень – хороший признак). Тёмно-коричневый или почти чёрный слой чернозёма, в котором живут черви и жуки – это признак здоровой питательной почвы. Убедитесь, что почва хорошо дренажируется и не содержит много глины или песка. Низины оврагов в этом смысле почти идеальны, потому что питательные вещества смываются со склонов и оседают на дне. Так что идеальное место – это хорошо освещаемая низина. Но не стоит сажать растение в самой низкой части оврага, потому что там застаиваются сырость и холод. Как уже было сказано ранее, наличие поблизости водоема желательно, но не критично. Корни травы ко второй половине жизненного цикла обычно разрастаются достаточно, чтобы питать растение, и дополнительные поливы могут не понадобиться. Но не путайте поливы и внесение питательных веществ (корневые подкормки). А для достижения лучших результатов подготавливайте и удобряйте почву ещё до посадки растения.   Подготовка и удобрение почвы   Много раз я пользовался землей, в которую сажал рассаду, не добавляя никаких удобрений, и получал отличный результат. Мне повезло, потому что я живу в долине, где почва сама по себе очень плодородная. Что бы я сделал, если бы почва требовала подготовки и подкормки, так это развернул и разложил на месте посадки брезент. Затем вырыл бы яму 60х60 см, насыпая вырытую землю сверху на брезент. Копал бы, пока не докопался до глины. Затем я выкопал бы глину, собирая её в ведро и унося в сторонку, а затем высыпал бы глину в укромном месте и замаскировал листьями и травой. Яму необходимо вырыть на глубину 60–80 сантиметров, затем положить на дно чернозёма и разрыхлить его, чтобы корни могли легко прорасти в глубину. Затем я бы вернулся к земле, высыпанной на брезент, разрыхлил все комки и перемешал её. Затем треть земли я высыпал бы обратно в яму, а оставшуюся смешал с необходимыми добавками и удобрениями, в зависимости от того, какая была исходная почва и какие добавки нужны. Вот то, что я бы добавил в почву: перлит и вермикулит; доломитовую муку или гашёную известь; речной песок; пепел; обработанный червями грунт; компост; навоз (куриный, кроличий, коровий, гуано летучих мышей, птиц и так далее). Ещё я принёс бы туда большую рыбу, порезанную кубиками 2х2 см, чтобы разлагалась быстрее, и добавил бы рыбные кубики в почвосмесь. Я слышал также, что добавки на основе крови или костей также можно использовать, но тогда есть опасность для здоровья. Особо стоит упомянуть вермикулит и перлит, которые в лесу выглядят как открытая рана на земле, особенно если вы готовите почву заранее. Если вы используете эти добавки, убедитесь наверняка, что эти белые гранулы похоронены минимум под 10 сантиметрами грязи. Вода, вносимая во время дождей или поливов, заставляет эти гранулы всплывать на поверхность, так что заройте их поглубже. После добавления всех ингредиентов, которые, на мой взгляд, необходимы для местной почвы, я перемешал бы смесь на брезенте и высыпал в вырытую яму. Наполнив её почти доверху, я бы уплотнил землю лопаткой, сделав при этом легкий наклон от краев к центру ямы. Суть этой фишки в том, что во время дождей и поливов вода попадает в естественную ловушку и стекает к растению.
Ну вот, яма (или ямы) готова, и вы можете бесследно удалиться, не забыв прихватить брезент и лопату.   Когда и как (семечки, рассада, клоны) высаживать   Мне лично нравится растить из семечек, потому что такие растения, кажется, немного крепче и крупнее к концу сезона, чем клоны. Из семечек растения вырастают до 25–35 см высотой, и затем высаживаются в аутдор. Так они могут успеть созреть даже при раннем окончании сезона. Я пробовал также растить из клонов. Если у вас есть материнское растение и нет семечек, то клоны это то, что надо. Укоренившись и начав расти, они могут быть высажены в аутдор ростом 10–15 см без проявления особых признаков стресса, т.к. достаточно сильны, чтобы противостоять окружающей среде. Такие мелкие клоны также гораздо удобнее перевозить к месту посадки. Намного легче провезти полдюжины десятисантиметровых растений, чем пару сорокасантиметровых. Ранние заморозки могут быть убийственны. Не высаживайте растения на улице, пока не убедитесь, что миновали последние заморозки. Молодые растения имеют защитную оболочку, и если корневая система хорошо развита, они могут противостоять умеренным заморозкам с достаточной степенью выживаемости. Но чем раньше вы высадите растения, тем больше их погибнет, сопротивляясь капризам природы. А чем позже вы сделаете посадки, тем меньше будут кусты и, конечно, урожай шишек. Но у поздней высадки есть и преимущества, потому что растения начинают цвести раньше, когда они меньше ростом, а значит, их сложнее обнаружить. Со временем вы безошибочно научитесь определять, когда наступила пора проехаться за город.
Теперь, когда вы готовы высаживать растения в предварительно разведанных и подготовленных вами местах, необходимо просто отвезти туда рассаду и посадить. Мне нравится поливать их при посадке водой с половинной дозировкой подкормки. Через недельку-полторы необходимо вернуться и убедиться, что растения не вырваны, не съедены, не сдуты и всё такое. Если они принялись на новом месте и начали формировать корневую систему, я подкармливаю их половинной дозой удобрений с пропорциями NPK 20–20–20 с добавкой витамина B1. Когда растения начинают расти в полную силу, я несколько раз приезжаю и подкармливаю их удобрениями в той же пропорции, давая с запасом, чтобы максимально усилить рост. Частота моих посещений зависит от того, стоит сухая или ветреная погода, насколько плодородна местная почва и так далее. Когда наступит время для начала цветения, необходимо снова вернуться и подкормить растения удобрениями для цветения. Во время цветения вносить подкормки необходимо намного чаще, находясь в ожидании окончания их жизненного цикла, и конечно, урожая. По возможности, поливать и подкармливать лучше ранним утром или наоборот, после заката, а во время дневной жары воду лучше не вносить. проблемы в открытом грунте: вредители, плесень и др. Спасение ваших кустов от поедания окружающей дикой природой – это всегда поединок. Я против строительства заборов и ограждений, привлекающих ненужное дополнительное внимание к плантации. Я никогда не воспользуюсь химикатами, вредящими природе. Я думаю, что неправильно разрушать то, что восстанавливается годами. Мне везло, и у меня не было особых проблем с вредителями до достижения растениями метрового роста. Когда вы высаживаете маленькое зелёное растение, оно как магнит притягивает к себе кроликов, сусликов, мышей, оленей и прочую шушеру. Я обнаружил, что круг собственной мочи диаметром 3 метра с кустом в центре помогает, особенно от крупных животных. Когда используете такую защиту, убедитесь, что круг получился замкнутым. Можно заранее набрать мочу в бутылку и уже из неё поливать кругами на местности. Ещё неплохо помогает развесить или разбросать человеческих волос вокруг участка. Я слишком много паранойю, так что не стал использовать свои волосы. У меня есть знакомый парикмахер, и я делаю из волос и старых колготок жены волосяные мешки, которые развешиваю на ветках, кустах и прячу в траве в стратегически важных местах по периметру. Волосы, на мой взгляд, помогают почти от всех животных.
Для защиты от животных помельче, типа кроликов, сусликов и крыс, вам понадобится мыло и острый нож. Нарежьте мыло стружкой и раскидайте вокруг ваших растений. В зависимости от погодных условий, возможно процедуру придется повторить несколько раз за сезон. Сильный запах мыла отпугивает также оленей. Купленная в охотничьем магазине лисья моча или моча койота также может быть разбрызгана на месте посадок. Моча хищников отпугивает всех мелких грызунов. А медная проволока, спиральными кругами размотанная вокруг растения, отпугивает слизней.   Возможно, вам однажды покажется, что всё живое вокруг пытается добраться до ваших растений. Возможно, самой большой проблемой станет для вас плесень.
Метод для уменьшения вероятности возникновения плесени очень прост и может использоваться где вам угодно. Без разницы, когда вы это делаете – при вегетативном росте или на цветении. Вся техника заключается в том, что вы разгибаете нижние ветки. Когда вы подвязываете нижние ветки, делая их ниже, у вас будет лучшая циркуляция воздуха – это уменьшит вероятность плесневения, а также увеличит урожай, так как свет солнца будет пронизывать куст лучше.
Вы можете использовать струны, верёвки или что вам угодно для того, чтобы подвязать ветки, но не тяните их слишком сильно, потому что они могут сломаться. Будьте находчивы: я знал парня, который использовал велосипедную камеру, потому что она хорошо растягивает ветки, не ломая их, даже в сильный ветер. Также не растягивайте все ветки одновременно – растягивайте их постепенно, день за днем, всё больше и больше, тогда ветки не сломаются. После этой процедуры вы заметите, что внутри куста появилось очень много места, потому что все нижние ветки растянуты. Не волнуйтесь, за несколько дней это место заполнится благодаря улучшенному проникновению света. Используя этот метод, вы создадите более широкое растение, у которого будет больше точек роста шишек, и более тяжёлые ветки, чем у любого растения, которое не тренировалась таким способом. Это похоже на ScrOG без обрезания верхушек, но вместо того, чтобы делать обрезку на маленьком индорном растении, вы делаете это на дереве.
Если вы обнаружите шишку или колу, поражённую плесенью, удалите повреждённую часть растения. Убедитесь, что плесень полностью убрана, даже если для этого необходимо будет отрезать целую ветку. После удаления всех следов плесени наблюдайте особенно пристально за её новым появлением. Она может распространяться очень быстро, так что будьте внимательны. Если плесень появилась снова, значит вам пора убирать урожай, даже если ваши растения ещё не достигли зрелости, иначе они попросту погибнут. Есть ли ещё источники опасности, о которых стоит помнить? Конечно есть, от жуков и животных всех размеров, включая человека, до неблагоприятных условий природы, засухи или наоборот, слишком дождливой погоды. Главным советом вам будет позаботиться о надёжном и доступном источнике воды. Иногда периоды засухи длятся свыше двух недель, а растениям нужно много влаги, очень много влаги. И мало приятного в необходимости таскать бидонами воду за пару километров каждые два дня, чтобы полить несколько растений.   Получайте полезный опыт Выращивание в один сезон разных сортов весьма целесообразно, и я чувствую, что именно так можно достигнуть лучших результатов. Вместо выращивания одного сорта и одновременного сбора урожая, я предпочитаю небольшие количества растений разных сортов, созревающих постепенно в течение осени. Таким образом я собираю урожай весь сезон, а в межсезонье имею возможность наслаждаться вкусом разных шишек. Думаю, что любой захотел бы иметь возможность менять сорт, потому что когда постоянно куришь одно и то же, – прикуриваешься.
Потратьте некоторое время на поездки далеко за город, и весь год затем наслаждайтесь результатом.   Источник

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Существуют уже тонны информации на эту тему. Клонированию

Существуют уже тонны информации на эту тему, но люди всегда будут просить больше информации. Причина этого в том, что большинство людей боятся срезать свои растения. На самом деле, они не хрупкие. Обрезка и резка обычно увеличивает производство соцветий. Итак, поговорим подробно о том, как клонировать каннабис. Растения марихуаны могут размножаться половым или бесполым путем. Семена размножения половым путем в то время как клоны размножают бесполым путем. Прежде чем приступить к клонированию, рассмотрим положительные и отрицательные стороны клонирования. Положительные стороны. Клонирование сокращает время выращивания взрослого растения. Вам не нужно освещение высокой мощности, чтобы начать клонирование. Флуоресцентные лампы очень хорошо подходят для клонирования. Поскольку, клоны являются генетическими копиями матери, то все клоны будут того же пола. Они растут с той же скоростью, что и мать. Чем старше мать, тем легче вызвать цветение. Отрицательные стороны. Клоны растут медленнее гибридов в связи с потерей своей гибридной силы. Это также означает, что гибрид может вырасти примерно на 25% больше, чем клон. Вы должны начать с хорошей матери, потому что клоны будут иметь все характеристики матери. Клоны менее устойчивы к болезням и вредителям. Вам нужно по крайней мере два разных места выращивания, одно для вегов и клонов, другое для цветения. Некоторые растения очень сложно клонировать или просто не возможно. Как например, некоторые неустойчивые гибриды, Sativa со свойствами раннего цветения или Ruderalis со свойствами автоцветения, как Lowrider. Подготовка к клонированию. Клоны развивают быстрее сильную корневую систему, когда они имеют высокое содержание углеводов и низкую концентрацию нитогена. Промывайте растения за неделю до изъятия черенков и кормите в течение недели только водой. Не утопите ваши растения! Содержание гормонов различно в разных частях растения. В нижней части растения гормонов больше, нижние ветви, как правило, лучше укореняются и быстрее, чем верхние части растения. Есть много соединений клонирования, но многие предпочитают гель. Он распределяется равномерно по всему растению. Какое бы средство вы не использовали, обязательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что средство предназначено для взаимодействия со съедобными растениями. Теперь пришло время к подготовке. Необходимо вымыть и продезинфицировать место работы и инструменты. Всегда используйте острые ножницы или бритву и протрите их спиртом. Все должно быть в пределах легкой досягаемости: минеральная вата, ножницы и т.д.. Клонирование шаг за шагом. Старайтесь не повредить нижнюю часть черенка. Обрезайте нижние листья и узловые точки. Затем поместите черенки в воду. Пузырьки воздуха могут попасть в ствол и убить клон, это является причиной того, чтобы вымачивать черенки в воде, пока вы готовитесь поместить их в среду выращивания. Убедитесь, что РН находится на отметке между 5 и 6. Не удобряйте клоны.   Источник: http://growblog.pro/main/72-klonirovanie-kannabisa-shag-za-shagom.html Освещение С выбором режима освещения для клонов легко ошибиться. Тем не менее, беспокоиться раньше времени не стоит: хотя свет очень важен для растений, на ранних этапах развития растений интенсивность освещения может быть несколько ниже. В таких условиях клоны успешно укореняются, даже семена начинают прорастать. Увеличение интенсивности освещения потребуется несколько позже, после того, как растения стабилизируются и будут готовы перейти к следующей стадии своего развития.   Для одного ящика 25х50 см даже флуоресцентная лампа для растений 18х24 дюйма – это уже много. При несоответствии используемых ламп потребностям растений неизбежно возникает проблема излишнего тепла. В совокупности с переизбытком света это приведет к стрессу и повреждениям неокрепших, недостаточно укоренившихся растений, так как они очень чувствительны к таким вещам.   Отделение побегов К отделению побегов конопли для создания клонов следует относиться, как к своего рода «хирургической операции». Такой подход предусматривает выполнение процедуры в несколько этапов: 1. Подготовка «пациента». Материнское растение нужно предварительно подкормить удобрениями, в состав которых входит витамин В. Также рекомендуется обильно полить куст чистой водой накануне процедуры.   2. Стерилизация инструментов. Необходимо удостовериться, что все инструменты, которые будут контактировать с черенком во время процедуры, стерильны. Можно использовать спирт для обработки рук, ножа, доски, лотка (в случае с инструментами отбеливатель тоже подойдет).  3. Очистка оборудования. Кроме вещей, которые будут непосредственно контактировать с клоном во время процедуры, остальное оборудование тоже нужно очистить. В большинстве случаев достаточно промыть его чистой проточной водой.  4. Подготовка среды для пересадки. Прежде чем помещать клон в среду для укоренения, нужно убедиться, что температура в ней, как минимум, комнатная. В первые несколько суток не стоит добавлять много органических удобрений – лучше просто полить растение водой. 5. Собственно срезание черенка и пересадка. Работать нужно очень быстро: чем меньше времени срезанный материал проведет на открытом воздухе, тем лучше клон приживется в новой среде. Поэтому не стоит работать в помещении с чрезмерно интенсивной циркуляцией воздуха, где срез очень быстро высыхает. После тщательной подготовки и аккуратно проведенной процедуры будущие клоны высаживаются в подготовленную среду и накрываются пленкой. Все, что остается сделать – это только ждать.    Основные принципы выращивания клонов Свежие срезы при работе с коноплей – это те же хирургические разрезы. Важно содержать в чистоте всю зону проведения «операции», стерилизовать все инструменты и предметы, которые будут использованы. После завершения процедуры растениям требуется «послеоперационный» гигиенический уход. Кроме того, им необходимо больше витаминов и минеральных веществ для восстановления. Когда все эти условия обеспечены, заживление и укоренение – только вопрос времени, и никаких дополнительных действий не потребуется.  Также важно помнить, что свежесрезанный материал намного чувствительнее, чем стабильное растение. Поэтому данная процедура требует соответствующего подхода: ведь это практически ампутация, и хотя впоследствии ампутированная часть превратится в полноценную новую особь, первые несколько недель нужен особый уход. Некоторые опытные гроверы рекомендуют работать быстро и подготовить материнские растения достаточно хорошо для того, чтобы не увлажнять дополнительно клоны, помещая их в среду для укоренения. В таком случае можно избежать множества проблем, связанных с развитием грибковых заболеваний на местах среза.   Еще несколько советов от профессионалов: 1. Используйте качественную, хорошо прилегающую к краям ящика пленку для покрытия растений. 2. Поддерживайте стабильную влажность и температуру: их перепады – это стресс для растений. 3. В остальном лучше оставить маленькие кустики в покое, и вообще не трогать их без необходимости. Источник: http://www.hightimes.com/read/insiders-grow-cuttings     Клонирование в земле и минеральной вате Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором (например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для проращивания тоже хорошо подходят для клонирования.
Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.
Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.
До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.
Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).
Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.
Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.
Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.
Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.
Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.
Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.
В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.
Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.
Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).
Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).
Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью.   Интересный ресурс https://olkpeace.org/cannapedia/Klonirovanie.html?show_files=1

NARKADZHA

NARKADZHA

 

выращивание КАКТУСОВ.

Вот наконец дозрел и Я на кактус. Тем более на сайте есть человечек Grinders у которого есть некий опыт а тем более опыт в покупке не тех семян. . Тут буду выкладывать готовый процесс. Семена пришли. Походу буду заказывать ещё семена разных по виду с различных сайтов Выложу видео распаковки конверта и посадку семян.

NARKADZHA

NARKADZHA

 

фитолампа своими руками.

И так решил смастерить лед фитолампу для эксперимента. пошарил по интернету. почитал литературу запись блога помечтал. и уговорили меня купить не то что я хотел. поначалу сборку собирался делать по принципу красный 2 синий 1 (((спектр света))). в итоге купил вот с такими параметрами  Фитосветодиоды полный спектр от 380 до 840нм, все что нужно для роста растений. светодиоды яркие и мощные Мощность: 10W Размер чипа:35*35mil Ток: 900-1050 мА Напряжение: DC 9.0-11В Комплексный подход:  3 параллельно соединенные цепочки состоящие, из трех последовательно соединенных кристаллов Размер (д х Ш): Прибл. 1.15 х 0,8 дюйма / 2,9 x 2 см Светоизлучающих часть размер: 11мм * 11мм Все светодиоды проверены.Средний срок службы 50000 часов. источник поисковик также были приобретены драйвера со встроенным блоком питание   Источник питания (драйвер) для одного 30 Вт или тридцати одноватных светодиодов Напряжение питания: 90…260В переменного тока частотой 50/60 Гц
Номинальный выходной стабилизированный ток: 900мА (не урезан, реально выдает 900мА)
Выходное напряжение: 27…36В (устанавливается автоматически)
Гальваническая развязка от сетевого напряжения: есть
Защита от обрыва цепи нагрузки: есть
Защита от короткого замыкание в цепи нагрузки: есть
Пылевлагозащитный: нет (без корпуса)
Рабочая температура окружающей среды: -30…55С
Габаритные размеры: 78х35х18 мм поисковик теперь жду доставку. А также поиск нужных радиаторов для охлаждение.  

NARKADZHA

NARKADZHA

 

Вапорайзер Cloutank M3,

Приобрел такое чудо. И сделал видео обзор. Пока видео на обработке по читайте его характеристики. Вапорайзер Cloutank M3, новая технология и направление в электронном курении. Предназначен для использования  с сухими курительными смесями  и для использования  гелиевых наполнителей по технологии  WAX . Технология сухих смесей называется  DRY HERB (сухая курительная смесь) Строгая форма выполненная в обычном формате классических клиромайзеров. Прозрачный качественный, разборный корпус. При наличии в аккумуляторе регулировки уровня мощности позволяет получить все вкусовые оттенки дыма. Вапорайзер легко набивается курительной смесью, или гелиевым наполнителем. В комплекте есть щеточка для очистки поршня. Дым реальный,настоящий вкус табака, подогреваемый нагревательным элементом Вапорайзера. В комплекте идет запасной нагревательный элемент для сухих смесей и сменный для гелиевых. Совместим со всеми моделями 510 разъема. Корпус стекло. РЕАЛЬНЫЙ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ! Сердечник Вапорайзера сменный. Сопротивление - 2.4 -2.6 Oм. с одинарной спиралью . Мундштук - металл. Камера подогрева находится внутри вапорайзера и состояние курительной смеси не видно. Особенности по использованию и заправке вапорайзера смотрите на видео во вкладках .  источник: https://www.google.com.ua/search?client=ms-android-lenovo&ei=Be20WKK4M-nBgAaK662QCA&q=Вапорайзер+Cloupor+Cloutank+m3&oq=Вапорайзер+Cloupor+Cloutank+m3&gs_l=mobile-gws-serp.12...4065.7052.0.8931.2.2.0.0.0.0.244.409.0j1j1.2.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..0.1.243...41.qPPgyr015yU#xxri=11

NARKADZHA

NARKADZHA

 

фитолампа

Все знают, что растения не могут жить без света. Хорошее освещение важно не только в теплице, но и дома, где многие хозяева помимо комнатных растений выращивают рассаду для дачи или устраивают мини-огород на подоконнике из карликовых томатов и перцев. Без правильного света, особенно в холодное время года, домашним растениям приходится нелегко. А если квартира ориентирована окнами на север, ситуация усугубляется – здесь круглый год отсутствуют солнечные лучи.
Особенности ламп для подсветки рассады Для обеспечения нормального фотосинтеза и активного роста на каждой стадии развития растениям необходим дневной свет, содержащий в себе весь спектр освещения. Конечно, найти искусственную замену солнцу невозможно, но многое для облегчения жизни растениям заботливым хозяевам сделать всё же удастся. Современные технологии – неиссякаемый источник для оригинальных идей. В условиях домашних мастерских можно соорудить вполне качественную лампу для подсвечивания рассады. Для успеха в этом деле необходимо разобраться, какой искусственный свет для растений будет лучшим. Оптимальный выбор – светодиоды. Они излучают нужный спектр и при этом не нагреваются. Монохромный светодиод обладает самыми важными спектрами для растений: синим – стимулирующим рост, красным – обеспечивающим дружное цветение, пурпурным (или фиолетовым) – поддерживающим оба упомянутых процесса. Ошибочно мнение, что другие цвета, кроме синего, красного и пурпурного, менее важны. На самом деле жёлтые и зелёные — также необходимы, хотя большая часть излучения в этом световом диапазоне всё-таки отражается листовыми пластинами. Включая освещение, не стоит забывать, что растениям необходим отдых от света, поэтому нецелесообразно освещать рассаду дольше 12-14 часов в сутки. Круглосуточное освещение требуется только до проклевывания ростков. Также важно учитывать расстояние от лотка к лампе для досвечивания рассады. Чем выше источник света расположен, тем ниже интенсивность освещения (она пропорциональна квадрату расстояния). Например, имея 1000 люкс на расстоянии в 1 метр, при перемещении источника света ещё на 1 метр дальше, мы снизим интенсивность освещения до 250 люкс. Для правильного рассеивания обязательно используется матовый экран! Диффузный свет лучше усваивается растениями и не вызывает перегревания. Источник: http://elektrik24.net/osvetitelnye-pribory/lampy/fitolampy/svoimi-rukami-9.html Форумы и демагогия. Больше всего меня удивило общение на форумах. Там 90-95% людей которые даже светодиоды не пробовали, пытаются что-то утверждать (что они лучше или хуже), реально людей, кто пробовал, было несколько человек. Все остальное – пустой треп, теоретические доводы, заблуждения, флуд… Вывод пока такой: не хотите запутаться и получить дезинформацию – не читайте форумы. Например, многие думают, что можно люксометром сравнивать разные типы ламп на предмет эффективности для досветки растений. Нет! Люксометром можно сравнивать только одинаковые типы ламп и больше для других целей. Он не дает представления о спектральном свойстве света от фитолампы! Ох уж эти форумы… Реально понимающих людей и тех, кто хоть что-то пробовал, там почти нет! Кстати, однажды все-таки встретил отчет с фото, семьи которая пробовала светодиоды, результаты были средние, но проблема в том, что им за весомую сумму продали дешевые светодиоды малой мощности и не того класса. Короче, их продавцы обманули. Такие как у них были – надо было ставить вплотную к растениям. 2) Китай или? Профессиональные американские или европейские фитолампы, у нас пока не доступны (и стоят они бешеных денег, просто не реальных), а те что есть – это китайские, выдаваемые под европейскими брендами!!! Поэтому смело покупайте китайские, и не переплачивайте за обман продавцов и дистрибуторов. У китайцев сейчас уже более пятидесяти фабрик, специализирующихся на теме фитосвета. И многие делают это очень хорошо. А как выбрать и на что смотреть – Вы будете знать, дочитав до конца эту статью. Светодиоды все равно у всех преимущественно сделанные в Китае! (а светильники можно собирать хоть в Подмосковье). Но отечественные пока не советую – дело в том, что те, которые я видел, были очень слабые по характеристикам, а выдавали их как «супер пупер». Или так же встречал под видом «наших» самые дешевые китайские, но уже с хорошей наценкой. Короче, развод покупателя.

3) ДНаТ или LED? Скажу коротко. Они очень близки по положительному эффекту для растений. ДНаТ хорош для роста, но опасен (сильный нагрев, большие токи), у моего друга ДНаТ взорвался за спиной (хорошо, что за спиной) и я вытаскивал мельчайшие осколки из его спины минут тридцать. Меня лично в ДНаТ и подобных больше всего удручает сложность установки (много требований, как это делать по уму – новичкам тяжело будет все учесть), наличие дополнительного оборудования и потерь, пожароопасность. В итоге по моим данным светодиоды будут на 30 – 50 % эффективнее в целом (опять же, если брать правильные фитолампы и ставить как нужно, а не как в голову придет). Светодиоды безопаснее и проще как ни крути (всегда боюсь пожала, когда техника работает долго и без присмотра).

4) А почему вообще светодиоды? Тут можно почитать теории, но найти ее сложно, мне пришлось даже посидеть с переводчиками и почитать доклады зарубежных ученых (наших спецов в этой области я не нашел). Резюмирую главное, что стоит запомнить и принять: А) растения воспринимают свет в диапазоне длины волны от 400 до 700 нм. Б) Есть два участка длин волн, на которых рост наиболее восприимчив: 420-470 и 620-670 н.м. В) Красный свет в диапазоне 620-670 (даже больше 660 н.м.) почти в 1,5 раза более эффективен, чем синий диапазон. Но стоит понимать, что это в рамках универсальности. Иногда некоторым растениям на разных стадиях приоритеты меняются. Г) Интенсивность фотосинтеза выше в красном диапазоне, т.к. она пропорциональна числу квантов (а не энергии). Число квантов на Ватт в красном свете попросту больше!
В итоге мы имеем такие данные. А что светодиоды? Да все дело в том, что светодиоды можно создавать с очень определенными свойствами излучения и узким диапазоном, тратя драгоценную энергию именно на тот спектр, который дает наибольший эффект для растения! Это главное преимущество, на котором основаны светодиодные фитолампы. Все остальные преимущества светодиодов давно известны.

5) Дешевые светодиоды. Характеристики светодиодов очень различны. Не буду вдаваться в мелочи, расскажу суть. Лучше один мощный светодиод, чем 100 дешевых маломощных с сомнительными характеристиками! Запомните это. Бывают, конечно, случаи, когда удобно использовать не очень мощные, например, если Вы делаете установку выращивания с лотками и полками низкой высоты, тогда лучше использовать менее мощные, но распределенные по большей площади светодиоды. В хороших светодиодных фитолампах (светильниках) светодиоды должны быть номинальной мощностью от 1 до 5 Вт. И правило: дорогие хорошие светодиоды имеют более высокий КПД для Вас и вашего растения (и по энергоэкономии и по воздействию на растение).

6) Самодельные фитосветильники из светодиодов. Конечно можно взять и купить детали самому, взять в руки инструмент и сделать светильник. Но есть множество подводных камней, из-за которых 99% пробующих останутся недовольны результатом… 
1. Хорошие светодиоды можно купить редко и у специализированных компаний, а не на развалах или интернет-магазинах барахла по рублю! 
2. Светодиодам нужен драйвер управления. От его работы будет зависеть очень многое. Так вот с этими драйверами проблемы на рынке. Дешевых точно не найдете. Мой приятель делает лампы для авто и в итоге был вынужден собирать драйвера сам! 
3. Конструкция и охлаждение. Опять обращусь к опыту моего приятеля: приходится фрезеровать самому радиаторы и ОЧЕНЬ много проблем у него было из-за «горения» светодиодов, связанного с неправильной работой системы охлаждения. Во многих светодиодах очень плохие подложки охлаждения и получить от них хороший результат иногда невозможно – будет перегрев и будут гореть и драйвера и светодиоды. Этим нужно заниматься в комплексе и выбирать светодиоды очень досконально. На это уйдет очень много времени в кустарных условиях.

В итоге с Китаем Вы все равно не сможете конкурировать. Заниматься этим есть смысл, только если специализироваться в этой области и делать все в коммерческих масштабах.

7) Какие параметры важны? На что смотреть при покупке? А вот что на самом деле важно: характеристики PAR и система охлаждения светодиодной фитолампы! Про систему охлаждения расскажу ниже. А что такое PAR, если по-простому и понятным языком? Это значение показывает нам как раз эффективность энергетики лампы в процессе роста растения (фотосинтеза). Как много нужного нам «микро моль» даст определенная лампа на определенной дистанции от растения. Меряется это значение специальным прибором – спектрорадиографом (а никаким не люкс-метром!)! Большинство производителей ламп старого типа (классических), которые привыкли ставить для растений, даже не предоставляют данные о значении PAR. Делайте выводы! (например, у многих профессиональных заводов в Китае, делающих лампы для растений – они есть). 

8) Качество и долговечность. Качество, конечно, у всех разное. Я сейчас как раз тестирую множество образцов китайского прома. Одни хочется выбросить сразу, другие хоть как эталон продавай! Ждите обзоров и тестов. Или пишите мне, подскажу, что смогу. А долговечность ламп со светодиодами во многом зависит от того, как сделана система охлаждения. Светодиод хоть и выделяет не столько тепла, как другие типы ламп, но все равно выделяет и очень концентрированно (т.к. он сам очень маленький). В итоге должны быть достойные радиаторы и отвод тепла. В лампочках под цоколь Е27 должен быть хороший алюминиевый радиатор (внешний). А в модулях встроены в добавок вентиляторы! Как проверить хороша ли лампа или нет – после нескольких часов работы померить ее температуру. Чем ниже температура на корпусе радиатора или лампы – тем лучше. В нормальном режиме она в пределах 60С. Если за 100С – эта лампа долго не прослужит (не 50 000 – 100 000 часов точно, а меньше).

9) Какие реально плюсы у светодиодов? Коротко подведу итог, какие плюсы я получил для себя:
- безопасность;
- экономичность;
- эффективность в удобном корпусе;
- долговечность;  источник:http://minifermer.ru/page_89.html

NARKADZHA

NARKADZHA

Статистика

4 277
Всего тем
134 436
Всего сообщений
27 822
Всего пользователей
7 510
Рекорд онлайна
vobenzim
Новый пользователь
vobenzim
Регистрация 06.04.2020 08:09

Ограничения

Вся информация предоставлена в ознакомительных целях для лиц старше 18 лет.

[Правила использования]

×